El Jardín Yuyuan y el casco antiguo: jardín, bazar y las callejuelas de alrededor

El nombre «Yuyuan» designa dos cosas distintas en Shanghái. Una es el jardín de la dinastía Ming que hay dentro de la muralla, y para entrar se paga. La otra es el bazar de fuera, gratuito y abierto todo el día, que vende xiaolongbao y recuerdos. La estación de metro se llama Yuyuan, y la Calle Antigua y el Templo del Dios de la Ciudad están justo al lado, así que los nombres se superponen en el mismo trozo de ciudad: mucha gente recorre el bazar y se va creyendo que ya ha estado en el Jardín Yuyuan. Esta guía separa las dos cosas.

El jardín y el bazar son dos cosas distintas

El jardín es la casa con jardín de un letrado funcionario de la dinastía Ming, trazada en el siglo XVI por Pan Yunduan para su padre, destruida y reconstruida varias veces; el trazado actual procede en buena parte de las restauraciones del siglo XX. Su habilidad consiste en comprimir paisaje en un espacio muy pequeño: rocalla de piedra caliza de Taihu, orillas sinuosas del estanque, corredores cubiertos pegados a los muros, detalles tallados en ladrillo y madera, y la piedra famosa del patio, la Roca de Jade Exquisita. El recorrido es corto, pero la densidad de información es alta.

El bazar es un anillo de edificios comerciales de estilo pseudoantiguo levantado alrededor del jardín, en su mayor parte con el aspecto de los años noventa, con el estanque, el puente en zigzag y la casa de té en el centro. Todo lo que vende se puede comprar en cualquier otra parte de la ciudad, solo que más caro. La foto de «Yuyuan» que hace casi todo el mundo —pabellones sobre el agua, el puente, los rascacielos de Lujiazui detrás— está fuera de la muralla, en la zona gratuita. El Templo del Dios de la Ciudad es un templo taoísta que sigue en uso junto al bazar; entrar al templo y recorrer el bazar son dos cosas distintas, y las normas de acceso hay que confirmarlas en el momento.

¿Vale la pena la entrada del jardín?

Sí, siempre que te interesen los jardines en sí. Es uno de los pocos jardines literarios Ming que quedan en el centro urbano, y se paga por la rocalla, la orilla del estanque, las ventanas caladas y una secuencia completa: entrar por la puerta, rodear la rocalla, seguir el agua, subir y mirar atrás. Para entenderlo, la tranquilidad importa más que las explicaciones.

Los casos en que no vale la pena son igual de concretos. Si solo quieres la foto de los pabellones sobre el agua, esa se hace fuera de la muralla. Si el casco antiguo es una parada de compras y aperitivos, el jardín se llevará tu hora más despejada y devolverá poco. Si vienes con niños que necesitan espacio para correr, los pasillos interiores son estrechos. Y si Suzhou está en tu itinerario, sus jardines son más numerosos y más completos; esa entrada déjala para allí.

La entrada se tarifa por temporada alta y baja, y en temporada alta y festivos el jardín suele limitar el aforo y vender por franjas horarias; las normas se ajustan cada año, así que confirma las condiciones del día en los canales oficiales. El jardín cierra bastante antes de que se calme el bazar: lo que se ilumina de noche es el bazar, no el jardín, así que no lo programes después de ver el panorama nocturno.

Horarios, fechas que conviene evitar y dónde se atasca la gente

El jardín tiene dos franjas claramente mejores: el tramo posterior a la apertura y la última hora antes del cierre; la primera es la más tranquila, la segunda tiene la mejor luz. Al mediodía la luz es dura, el jardín se ve peor y hay más gente. La lluvia ligera está infravalorada: el jardín queda casi vacío y la piedra se ve más oscura, aunque el pavimento resbala.

El bazar abre todo el día con otro ritmo. Las tiendas van abriendo a lo largo de la mañana, cuando las callejuelas todavía están vacías; de once a cuatro es lo peor, hace calor y está abarrotado; al anochecer se encienden las luces y es cuando más bonito se ve y más gente hay. Una tarde de día laborable todavía se puede caminar.

Fechas que conviene evitar: fines de semana, festivos oficiales, la primera semana de octubre y los días alrededor del Año Nuevo chino. Desde el Año Nuevo hasta el Festival de los Faroles el bazar monta una feria de faroles; la feria merece verse, pero trae circulación en un solo sentido y entrada por tandas con horario, lo que choca con una visita tranquila al jardín, así que no los pongas el mismo día.

Los atascos se concentran en unos pocos puntos: el puente en zigzag, estrecho y de sentido único en horas punta; el pasillo entre la puerta del jardín y la rocalla; la parte delantera de la piedra famosa; las callejuelas entre las dos filas de tiendas del bazar; y la cola de la ventanilla de la tienda de dulces más conocida. La forma del atasco también es fija: los grupos con bandera se detienen sin avisar, alguien se para en medio del pasillo para una foto y ante cualquier punto fotográfico se forma una cola por sí sola. La respuesta es elegir una dirección y recorrerla hasta el final, no detenerse en medio del pasillo, apartarse para hacer fotos, tratar el jardín y el bazar como dos paseos separados y, cuando haya control de multitudes, seguir las indicaciones del personal y no caminar contra la corriente.

Las callejuelas del casco antiguo fuera del bazar

El casco antiguo, laochengxiang, es la zona dentro de las rondas: el anillo que forman Renmin Road y Zhonghua Road, de trazado curvo porque el suelo se apoya sobre la línea de la muralla derribada. Si caminas hacia el oeste o hacia el sur desde la salida del jardín, entras en el casco antiguo real, sin entrada y fuera de la ruta principal de visitantes.

Una ruta va hacia el suroeste: salir del tramo más animado del bazar por Fangbang Middle Road, dirigirse a Penglai Road y Laoximen y luego hacia la zona del Templo de Confucio. Otra va hacia el sur: Qiaojia Road, Tiandeng Lane y luego Dajing Road para ver el Pabellón Dajing y el tramo que queda de la muralla Ming, la pieza auténtica más interesante del casco antiguo fuera del jardín, porque no es una reconstrucción. La situación del entorno del Templo de Confucio ha cambiado en los últimos años, así que confírmala el mismo día.

Conviene ir preparado: este distrito es un barrio residencial en el que se derriba y se reconstruye a la vez, no una ciudad Ming bien conservada. Pasarás junto a bloques de viviendas nuevos, vallas, solares vacíos y viejas calles comerciales que siguen abiertas, y eso es precisamente lo que tiene. Las callejuelas son estrechas y hay muchas motos eléctricas, así que camina arrimado a un lado; algunos tramos se cierran temporalmente por obras. Siguiendo hacia el sur hasta Dongjiadu llegas a la orilla del río, donde termina el casco antiguo.

Qué comer cerca

El xiaolongbao es la comida de referencia de esta zona: piel fina y caldo dentro, y se come mordiendo primero un agujerito. El local más famoso es el que tiene la cola más larga, sobre todo en la ventanilla de comida para llevar de la planta baja, mientras que subir a pedir a la mesa suele ser más rápido; si prefieres no hacer cola, la diferencia con otro local parecido de al lado es menor de lo que sugiere la longitud de la cola. Los bollos fritos (shengjian), las bolas de arroz glutinoso y los pastelitos hojaldrados son para comer sobre la marcha; el caramelo de jarabe de pera y las habas especiadas son para llevar.

Para una comida benbang de verdad hay locales de toda la vida en esta zona: salsa de soja oscura y azúcar en abundancia, con los estofados como base, más dulce y más grasienta de lo que uno espera. Para tres o cuatro personas basta con tres o cuatro platos y una sopa; el servicio del mediodía es más llevadero que el de la noche, y si llegas antes de las once y media o después de la una, la espera es más corta.

La casa de té del pabellón en medio del estanque vende su ubicación y no su té: sentarse sobre el agua mirando el puente y los pabellones es la única razón para estar allí, el té es corriente y los precios están muy por encima de una casa de té normal. Si quieres pagar por esa vista, hazlo.

Una comida más sustanciosa se encuentra fuera del bazar: unas manzanas hacia Laoximen o Penglai Road, los mismos platos se cocinan para los vecinos y a un precio más normal. Los horarios varían según el local, así que confirma la carta del día al entrar.

Qué está sobrevalorado

En primer lugar, el propio bazar. «Calle Antigua» suena a barrio histórico, pero es un tramo comercial construido en los años noventa; más allá de los rótulos y los aleros, no tiene nada que ver con la vida de los vecinos del casco antiguo. Si vienes a por recuerdos y aperitivos, tus expectativas serán las correctas.

En segundo lugar, la cola del local famoso: su longitud mide la fama, no la diferencia, y una hora dedicada a una cesta de xiaolongbao se aprovecha mejor devolviéndosela al jardín o a las callejuelas. En tercer lugar, las supuestas tiendas de antigüedades, jade, caligrafía y pintura: están dirigidas al visitante y se rigen por la misma lógica de precios que cualquier zona turística del país, así que si no conoces el sector, no gastes en ellas.

En cuarto lugar, el Templo del Dios de la Ciudad como «templo». Es cierto que es un templo taoísta en uso, pero el espacio es pequeño y fieles y turistas se mezclan; lo que la mayoría de la gente vive es el mercado de fuera.

Y por último, las vistas nocturnas. El bazar queda realmente bonito cuando se encienden las luces, pero es también la hora de mayor afluencia; si quieres una imagen limpia, las callejuelas por la mañana son más fáciles que las luces de noche.

A quién le conviene: a quien le interesan los jardines y la arquitectura y está dispuesto a madrugar por la tranquilidad; a quien quiera recorrer la trama del casco antiguo y no le importe pasar por una zona en obras; y a quien solo quiera comer y comprar, ya que limitarse al bazar sin entrar al jardín también es un plan válido. A quién no le conviene: a quien espera que un solo lugar resuma todo Shanghái; a quien no le gusta caminar; y a quien es sensible a las aglomeraciones y viene en fin de semana. Un día aquí abarca más terreno de lo que parece, así que lleva calzado cómodo.